Viena evreiască: Judenplatz, Leopoldstadt și memoria unui oraș

Pe scurt

Evreii trăiesc la Viena de peste opt sute de ani, iar istoria lor străbate orașul în cicluri de înflorire și catastrofă: o comunitate medievală distrusă în 1420–1421, un ghetou în Leopoldstadt desființat prin expulzarea din 1670, o revenire lentă prin evreii curții și reformele lui Iosif al II-lea, o epocă de aur extraordinară după egalitatea civilă deplină din 1867, apoi persecuția, fuga și exterminarea de după 1938. Comunitatea de azi e mult mai mică, dar vie, mai ales în Leopoldstadt. Locurile cheie sunt aproape unele de altele: Judenplatz, cu memorialul Holocaustului și ruinele sinagogii medievale, Stadttempel, Muzeul Evreiesc de pe Dorotheergasse și străzile din jurul Karmelitermarkt. Ghidul acesta oferă istoria și felul practic în care o vezi, cu seriozitatea pe care o cere subiectul.

Comunitatea medievală și Gesera din 1421

Primul evreu atestat cu numele la Viena e Schlom, meșterul monetăriei ducale în anii 1190. În următoarele două secole, în jurul actualei Judenplatz a crescut o comunitate cu sinagogă, școală, spital și case închise între porți. Era unul dintre marile centre de învățătură iudaică din lumea germanofonă.

S-a sfârșit prin persecuția numită Wiener Gesera. În 1420, ducele Albrecht al V-lea a pus să fie arestați evreii din Viena și Austria Inferioară, acuzați, printre altele, că i-ar fi ajutat pe husiți. Evreii săraci au fost izgoniți, copiii luați ca să fie botezați, iar unii membri ai comunității și-au luat viața în sinagogă ca să nu fie convertiți. Pe 12 martie 1421, în jur de două sute de oameni au fost arși de vii pe Erdberg, în afara zidurilor. Sinagoga a fost demolată, iar pietrele ei refolosite.

Fundațiile au fost redescoperite la săpăturile de sub Judenplatz din anii 1990 și se văd azi în sălile subterane ale Museum Judenplatz, filială a Muzeului Evreiesc, la care intri prin intrarea muzeului din Judenplatz. Pe fațada casei de la Judenplatz 2, un relief din secolul al XV-lea are încă o inscripție latină care celebrează masacrul drept „purificarea” orașului; o placă modernă din apropiere îi răspunde.

Ghetou, expulzare și evreii curții

Evreii au fost primiți din nou în număr mic, iar în 1624–1625 împăratul Ferdinand al II-lea le-a atribuit un cartier închis dincolo de brațul Dunării, pe „Unterer Werd” — zona actualului Leopoldstadt. A devenit o comunitate de câteva mii de oameni. În 1670, împăratul Leopold I, sub presiunea clerului și a orașului, i-a expulzat din nou. Sinagoga mare a fost înlocuită de o biserică închinată Sfântului Leopold, iar cartierul a primit numele împăratului — nume pe care îl poartă și azi.

Expulzarea a lovit atât de tare vistieria încât, în câțiva ani, bogații evrei ai curții au fost chemați înapoi ca să finanțeze statul. Samuel Oppenheimer a organizat aprovizionarea armatei în timpul asediului otoman din 1683, descris în Asediul Vienei din 1683, iar Samson Wertheimer a fost finanțator imperial și rabin. Trăiau pe baza unor privilegii speciale; evreilor obișnuiți încă nu li se permitea să se stabilească în oraș. Evreii sefarzi din Imperiul Otoman, „evreii turci”, aveau propria lor comunitate mică, protejată de tratatele cu sultanul.

Toleranță, emancipare și Stadttempel

Edictul de toleranță din 1782 al lui Iosif al II-lea, discutat în Maria Tereza și Iosif al II-lea, a ridicat multe restricții: evreii puteau merge la școli și universități, practica meserii și purta aceleași haine ca ceilalți vienezi, deși stabilirea în oraș rămânea strict controlată și nu exista o comunitate recunoscută oficial.

Rezultatul e cea mai remarcabilă sinagogă a Vienei. Stadttempel de pe Seitenstettengasse, proiectat de Joseph Kornhäusel și inaugurat în 1826, stă invizibil în spatele fațadei unui bloc obișnuit, pentru că doar lăcașurile de cult catolice aveau voie să dea spre stradă. Înăuntru e o sală ovală Biedermeier elegantă, cu o galerie pe coloane ionice. Predicatorul Isaak Noah Mannheimer a modelat o liturghie reformată moderată, iar cantorul Salomon Sulzer, prieten cu Schubert, a transformat muzica sinagogală din toată Europa. Poziția ascunsă, care exprima odinioară discriminarea, a salvat clădirea în noiembrie 1938, când un incendiu ar fi cuprins casele vecine. Azi e sinagoga principală a comunității și se vizitează cu tururi ghidate, cu controale de securitate stricte; ia un act de identitate cu fotografie.

1867–1938: o epocă de aur într-un oraș ostil

Revoluția din 1848 a deschis ușa, iar constituția din 1867 le-a dat evreilor egalitate civilă deplină. Au venit oameni din Boemia, Moravia, Ungaria și, tot mai mulți, din Galiția, din estul imperiului, adesea săraci și religioși. Populația evreiască a Vienei a crescut de la câteva mii în anii 1850 la aproximativ 175.000 în 1910, aproape unul din zece locuitori, iar mulți s-au așezat în Leopoldstadt, poreclit „Mazzesinsel”, insula azimei.

Contribuția la viața Vienei a fost imensă. Bancheri și industriași precum familiile Ephrussi și Todesco și-au ridicat palate pe Ringstrasse. Sigmund Freud își avea cabinetul la Berggasse 19, azi Muzeul Sigmund Freud. Theodor Herzl, jurnalist vienez, a publicat *Statul evreiesc* în 1896 și a fondat sionismul politic. Scriitorii Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Karl Kraus și Joseph Roth, compozitorii Gustav Mahler și Arnold Schönberg, familia Wittgenstein și mare parte din intelectualitatea cafenelelor descrisă în Viena 1900 erau evrei sau de origine evreiască. Unii, precum Mahler, s-au convertit, adesea ca să deschidă uși încă închise evreilor.

Faptul că ușile erau închise contează. Viena a fost și un laborator al antisemitismului politic modern. Karl Lueger, popularul primar creștin-social din 1897 până în 1910, a folosit antisemitismul ca să câștige voturi; tânărul Adolf Hitler, care a trăit la Viena înainte de 1914, l-a absorbit. În 2012, porțiunea de Ring care purta numele lui Lueger a fost redenumită Universitätsring.

1938–1945

În martie 1938, circa 200.000 de oameni din Viena erau definiți drept evrei de legile naziste. În câteva luni au fost deposedați de case, afaceri și locuri de muncă; în noiembrie, sinagogile din tot orașul au fost incendiate. Cam două treimi au reușit să fugă. Peste 65.000 de evrei austrieci au fost uciși în ghetouri și lagăre. Povestea completă și memorialele care o păstrează sunt în Viena 1938–1955.

După 1945: o comunitate mică se reconstruiește

La sfârșitul războiului, la Viena mai erau doar câteva mii de evrei, majoritatea supraviețuitori întorși din lagăre sau din ascunzători, cărora li s-au alăturat mai târziu persoane strămutate și refugiați din Europa de Est. Decenii la rând, comunitatea a fost mică, îmbătrânită și adesea făcută să se simtă nedorită, iar restituirile au venit greu. Din anii 1990 lucrurile s-au schimbat: Austria și-a recunoscut partea de responsabilitate, s-a creat un fond național pentru victime, iar imigrația din fosta Uniune Sovietică — inclusiv evrei bucharieni și georgieni — a adus viață nouă. Comunitatea organizată numără azi câteva mii de membri, cu școli, magazine cașer și un club sportiv, și o prezență ortodoxă vizibilă în Leopoldstadt.

Cum vizitezi: un traseu de o jumătate de zi

1. Judenplatz. Începe la Memorialul Holocaustului al lui Rachel Whiteread (2000), mulajul de beton al unei biblioteci ale cărei cărți sunt întoarse spre interior și nu pot fi citite, cu numele locurilor unde au fost uciși evreii austrieci în jurul bazei. Apoi coboară la sinagoga medievală din Museum Judenplatz. Socotește o oră.

2. Muzeul Evreiesc de pe Dorotheergasse. La zece minute de mers spre sud, Muzeul Evreiesc al Orașului Viena, din Palais Eskeles, spune povestea din Evul Mediu până azi. Printre colecții se află obiecte rituale care au supraviețuit anului 1938, unele vizibil deteriorate.

3. Stadttempel. Mergi spre nord-est până la Seitenstettengasse, pe ulițele din spatele bisericii Ruprechtskirche, pentru un tur ghidat al Stadttempel. Verifică dinainte orele tururilor.

4. Leopoldstadt. Treci pe Schwedenbrücke în Leopoldstadt. Mergi pe Taborstrasse spre Karmelitermarkt și uită-te în jos: mici Pietre ale amintirii din alamă, puse în trotuar, marchează ultimele locuințe ale locuitorilor deportați. În jurul pieței și pe Taborstrasse găsești brutării și magazine cașer și restaurante precum Mea Shearim, pe Schmelzgasse, și Sababa, mai sus pe Taborstrasse; înapoi în orașul vechi, Alef Alef e chiar lângă Stadttempel. Verifică certificarea cașer actuală și ține cont că localurile cașer se închid de Șabat, de vineri după-amiază până sâmbătă seara.

Mai departe

• Zentralfriedhof. Vechea secțiune evreiască de la Poarta 1 a Cimitirului Central îl adăpostește pe Arthur Schnitzler și zeci de mii de morminte, multe năpădite de vegetație pentru că n-au mai rămas urmași care să le îngrijească. Secțiunea evreiască nouă e la Poarta 4. Bărbații își acoperă capul; secțiunile sunt închise de Șabat și de sărbătorile evreiești.
• Cimitirul din Seegasse, în Alsergrund, cel mai vechi cimitir evreiesc păstrat al Vienei, se află în curtea unui cămin de bătrâni; întreabă la intrare.
• Memorialul Zidurile cu Nume ale Shoah, în Ostarrichipark, tot în Alsergrund, deschis în 2021, cu numele a peste 64.000 de evrei austrieci uciși.

Peste tot, îmbracă-te decent în sinagogi și cimitire, așteaptă-te la controale de securitate și cere voie înainte să fotografiezi oameni. Pentru restul sejurului, vezi paginile noastre de obiective și cartiere.